Здравствуйте, господа-товарищи!
Мы вот тоже недавно приехали в Торонто, и уже вдыхаем прелести здешней жизни полной грудью. По поводу работы ну прямо точь-в-точь как Сергей описывал. Вот только без машины этот процесс еще более осложняется, особенно если пытаешся устроиться на какую-то временную работу (я раньше сисадмином был) и приходиться постоянно куда-то ездить.
Вот если бы господа-участники форума поделились-бы ценной информацией о личном опыте покупки машины (или машин) то было бы просто здорово. Конечно рекламировать какой то конкретный dealership может и не стОит (хотя почему нет?) но вот я например слышал что надо с ними обязательно торговаться (никто не пробовал?). Интересно, много ли можно скинуть? Как вообще вести себя, особенно человеку который в машинах честно говоря не бум-бум (ну не совсем - полтора года ездил на копейке, но лежать под ней не лежал).
Заранее огромное спасибо тем кто ответит, и самое большое конечно Сергею, потому как здесь есть куча интересной и полезной инфы.
Покупка автомобиля
нда.... 17 человек уже посмотрели topic и ни у кого видимо нет автомобиля... а может подумали - вот странный чувак с какими-то глупыми вопросами лезет а мы тут глобальные проблемы решаем...
Ах черт, может вы и правы.
Но все же интересно узнать чужой опыт. Я когда сдавал на права в России мне инструктор пытался впарить свою копейку за 2.500$ и ведь впарил! Через потора года еле продал ее за 500$. А я в нее еще и запчастей новых на штуку накупил. Впрочем говорят что у всех первая машина - сущее растройство.
Уж очень не хочеться лохонуться еще раз. Один мой знакомый рекомендует покупать исключительно японские машины - говорит в американских после 60 тыс. км. там сразу какой -то распред. ремень летит за 700 баков и тогда типа вообще хана машине. Другой говорит что американские лучше потому что для них запчасти дешевле. Где истина? Между прочим, никто не в курсе сколько ест GMC Safari на 100 км?
Ах черт, может вы и правы.
Но все же интересно узнать чужой опыт. Я когда сдавал на права в России мне инструктор пытался впарить свою копейку за 2.500$ и ведь впарил! Через потора года еле продал ее за 500$. А я в нее еще и запчастей новых на штуку накупил. Впрочем говорят что у всех первая машина - сущее растройство.
Уж очень не хочеться лохонуться еще раз. Один мой знакомый рекомендует покупать исключительно японские машины - говорит в американских после 60 тыс. км. там сразу какой -то распред. ремень летит за 700 баков и тогда типа вообще хана машине. Другой говорит что американские лучше потому что для них запчасти дешевле. Где истина? Между прочим, никто не в курсе сколько ест GMC Safari на 100 км?
Ну, тема "как купить машину" по объему информации примерно будет "как полюбить женщину" 
Не растекаясь мыслью по древу, сформулирую требования для автора - ньюкамера из Торонто, без особого опыта в категории "водитель-механик"
Машина должна быть:
а) надежной
б) недорогой
в) жрущей поменьше бензина
г) с недорогой страховкой
д) в нормальном состоянии
Ну, ОК, поехали по пунктам
а) Увы! Идеально надежной машины нет, Мерседесы, как ни странно, тоже ломаются
Но, тем не менее, методом проб и ошибок (своих и дружеских), признано, что японские машины - наиболее надежные из всего предлагаемого тут. При этом стоимость ремонта японок дешевле европейских, но конечно выше или рядом с американскими и корейскими. Многое из запчастей можно купить за копейки на "джанке" - автосвалке. Корейские машины - дрянь редкостная при всей дешевизне, сыплются во всю, так, что для "ни бум-бум" не советую. Американские - тоже не подарок судьбы, тут часто индивидуально, от модели и обслуживания предыдущим владельцем. Хотя перспектива обломаться посреди хайвэя, отстоять пару часиков и за считанные 60+ каксов оттащиться домой тоу-траком - упаси Господь!
б) Тут все сугубо индивидуально, в карман к Вам заглядывать не стану. Скажу, что "нечто" на колесах, что "иногда может передвигаться без помощи лошадей" можно купить, начиная от 3000 КАД. Как говорится в эстонском анекдоте - "менньше не имело смыссла"!
Приличная машина будет стоить от 5000 КАД, нормальная от 7000. Хорошая, с которой по идее не должно быть проблем - еще дороже. Тут вообще имеет место принцип разумной экономии - я и до Канады никогда не покупал машину старше 5-и лет от роду. В более старшем возрасте у машин проявляются разные "болячки" - от ржавчины кузова и крыльев, до испортившихся резинок и севшего аккумулятора. Мой приятель едил на аццком агрегате купленном у одной старушки за 800 каксов, но ремонтировал ее раз в 2-3 месяца - ну мазохист-механик он Надеюсь он тоже посмеется, читая мой пост. 
в) Среднеканадская машина имеет шесть, а иногда восемь и более цилиндров, с объемом начиная с 2 литров, как у самого большого советского волговского движка. Соответственно, расход по городу как у той же "Волги" - от 15 литров на 100 км. С другой стороны на трассе этот движок - песТня - 8-9 литров при скорости 100-120 км/час.
Конечно, стоимость бензина по отношению к уровню жизни тут меньше, чем в совке, но, тем не менее, с учетом расстояний и пробок в Торонто это может составлять значительную часть семейного бюджета. Мой приятель, живущий в Торонто, каждый день ездит почти за 50 км в один конец на работу (жена его работает в двух шагах от дома). Туда и обратно - 100 км + пробки, где едешь со скоростью черепашьего шага и палишь до 20 литров на 100 км 3,9 литровым GM-овским движком. В общем 70-литровый бак уходит меньше чем за 5 рабочих дней. 70 литров, при сегодняшних ценах - от 60 каксов, в месяц соответственно от 250, а ездить приходится не только на работу - иногда и за город хочется выбраться
г) Узаконенный рэкет в Канаде - это страховщики. Нет страховки - нет номеров. Ньюкамеров без канадского стажа да в больших городах это дело бьет с особенной силой. Причем, из чистого протекционизма страховка на "отечественные" американские машины значительно ниже, чем на "импортных" европейцев, японцев, корейцев.
д) Каждый понимает это по-своему. Кому и дырка от ржавчины в крыле размером с кулак не помеха, а кому и царапинка на днище ночью покоя не дает. Если говорить о нормальном состоянии, то надо различать нормальный движок и нормальный кузов.
Движки, те самые 6и-цилиндровые о которых говорилось выше, отлично доживают до почетных 300-500 тыс. км, без капитального ремонта, только масло и свечи надо вовремя менять. А вот 4 цилиндра после 100тыс - рухлядь, не берите, даже если очень дешево. Соответственно, всякие спортивные оборотистые движки долго не живут - у них ресурс малый, износ увеличенный.
Кузов - ну тут дороги до одури сыпят солью, кузова гниют с бешеной силой. Если не обрабатывать - в течение 5-7 лет коррозия начнет проедать дырки в корпусе. Хотя с другой стороны вентиляция и ноги не преют Ржавыми жестянками тут никого не испугать, половина водителей ездит на таких. Сделать хотя бы косметический ремонт, зашкурить и замазать ржавчинку - руки не из того места выросли.
Да и вообще, хочу подсуммировать - машина тут не роскошь, а средство передвижения. Она такой же потребительский товар, как и, к примеру, компьютер или телевизор - испортился - проще выкинуть, а не ремонтировать. Она не является как в совке семейной ценностью, передаваемой по наследству от отца к сыну. Машины меняют довольно регулярно и не щадят ни грамма. Если ремонт ее дорог или сложен, ее не стараются спасти до последнего, а отгоняют на джанк-ярд в утильсырье.
PS Ни одного слова в рекламу дилершипов и конкретных марок я не скажу - предлагаю выскзаться на эту тему другим авторам.
Не растекаясь мыслью по древу, сформулирую требования для автора - ньюкамера из Торонто, без особого опыта в категории "водитель-механик"
Судя по посту, финансовое положение автора пока отнюдь не фонтан, поэтому разговор пойдет о достаточно поношенной б/у машине возрастом от 5 до 15 лет.который в машинах, честно говоря, не бум-бум
Машина должна быть:
а) надежной
б) недорогой
в) жрущей поменьше бензина
г) с недорогой страховкой
д) в нормальном состоянии
Ну, ОК, поехали по пунктам
а) Увы! Идеально надежной машины нет, Мерседесы, как ни странно, тоже ломаются
Но, тем не менее, методом проб и ошибок (своих и дружеских), признано, что японские машины - наиболее надежные из всего предлагаемого тут. При этом стоимость ремонта японок дешевле европейских, но конечно выше или рядом с американскими и корейскими. Многое из запчастей можно купить за копейки на "джанке" - автосвалке. Корейские машины - дрянь редкостная при всей дешевизне, сыплются во всю, так, что для "ни бум-бум" не советую. Американские - тоже не подарок судьбы, тут часто индивидуально, от модели и обслуживания предыдущим владельцем. Хотя перспектива обломаться посреди хайвэя, отстоять пару часиков и за считанные 60+ каксов оттащиться домой тоу-траком - упаси Господь!б) Тут все сугубо индивидуально, в карман к Вам заглядывать не стану. Скажу, что "нечто" на колесах, что "иногда может передвигаться без помощи лошадей" можно купить, начиная от 3000 КАД. Как говорится в эстонском анекдоте - "менньше не имело смыссла"!
Приличная машина будет стоить от 5000 КАД, нормальная от 7000. Хорошая, с которой по идее не должно быть проблем - еще дороже. Тут вообще имеет место принцип разумной экономии - я и до Канады никогда не покупал машину старше 5-и лет от роду. В более старшем возрасте у машин проявляются разные "болячки" - от ржавчины кузова и крыльев, до испортившихся резинок и севшего аккумулятора. Мой приятель едил на аццком агрегате купленном у одной старушки за 800 каксов, но ремонтировал ее раз в 2-3 месяца - ну мазохист-механик он Надеюсь он тоже посмеется, читая мой пост. в) Среднеканадская машина имеет шесть, а иногда восемь и более цилиндров, с объемом начиная с 2 литров, как у самого большого советского волговского движка. Соответственно, расход по городу как у той же "Волги" - от 15 литров на 100 км. С другой стороны на трассе этот движок - песТня - 8-9 литров при скорости 100-120 км/час.
Конечно, стоимость бензина по отношению к уровню жизни тут меньше, чем в совке, но, тем не менее, с учетом расстояний и пробок в Торонто это может составлять значительную часть семейного бюджета. Мой приятель, живущий в Торонто, каждый день ездит почти за 50 км в один конец на работу (жена его работает в двух шагах от дома). Туда и обратно - 100 км + пробки, где едешь со скоростью черепашьего шага и палишь до 20 литров на 100 км 3,9 литровым GM-овским движком. В общем 70-литровый бак уходит меньше чем за 5 рабочих дней. 70 литров, при сегодняшних ценах - от 60 каксов, в месяц соответственно от 250, а ездить приходится не только на работу - иногда и за город хочется выбраться г) Узаконенный рэкет в Канаде - это страховщики. Нет страховки - нет номеров. Ньюкамеров без канадского стажа да в больших городах это дело бьет с особенной силой. Причем, из чистого протекционизма страховка на "отечественные" американские машины значительно ниже, чем на "импортных" европейцев, японцев, корейцев.
д) Каждый понимает это по-своему. Кому и дырка от ржавчины в крыле размером с кулак не помеха, а кому и царапинка на днище ночью покоя не дает.
Если говорить о нормальном состоянии, то надо различать нормальный движок и нормальный кузов. Движки, те самые 6и-цилиндровые о которых говорилось выше, отлично доживают до почетных 300-500 тыс. км, без капитального ремонта, только масло и свечи надо вовремя менять. А вот 4 цилиндра после 100тыс - рухлядь, не берите, даже если очень дешево. Соответственно, всякие спортивные оборотистые движки долго не живут - у них ресурс малый, износ увеличенный.
Кузов - ну тут дороги до одури сыпят солью, кузова гниют с бешеной силой. Если не обрабатывать - в течение 5-7 лет коррозия начнет проедать дырки в корпусе. Хотя с другой стороны вентиляция и ноги не преют
Ржавыми жестянками тут никого не испугать, половина водителей ездит на таких. Сделать хотя бы косметический ремонт, зашкурить и замазать ржавчинку - руки не из того места выросли. Да и вообще, хочу подсуммировать - машина тут не роскошь, а средство передвижения. Она такой же потребительский товар, как и, к примеру, компьютер или телевизор - испортился - проще выкинуть, а не ремонтировать. Она не является как в совке семейной ценностью, передаваемой по наследству от отца к сыну. Машины меняют довольно регулярно и не щадят ни грамма. Если ремонт ее дорог или сложен, ее не стараются спасти до последнего, а отгоняют на джанк-ярд в утильсырье.
PS Ни одного слова в рекламу дилершипов и конкретных марок я не скажу - предлагаю выскзаться на эту тему другим авторам.
Возьмите Yellow Pages ищите все на тему Auto Wreckers, Junk Yard и т.д., беорите друга и езджайте за "распред-ремнем" великим и ужасным!!!volt писал(а): Один мой знакомый рекомендует покупать исключительно японские машины - говорит в американских после 60 тыс. км. там сразу какой -то распред. ремень летит за 700 баков и тогда типа вообще хана машине.
А еще лучше купите "Автомобиль для чайников" и ничего не бойтесь! я думаю вам не ответили, потому что не было исчерпывающей информации и совета наготове. мой ответ такой вот "неконкретный" - на уровне мнений и слухов, а также небольшого личного опыта, так что не обессудьте, а остальные форумчане - поправьте пожалуйста если в чем навру
есть знакомый, занимающийся продажей машин в Россию оптом, так вот он рекомендует для себя покупать только японские, американские машины здесь все равно что жигули - качество хуже, экономии никакой в смысле бесконечного ремонта и прожорливости бензина, хотя и стоят они дешевле чем японки. этот же знакомый рассказывал про аукционы, на которых диллеры покупают машины. в детали не буду вдаваться, но вобщем - это лотерея. диллеры покупая машины не имеют возможности их подробно осмотреть и продиагностировать, поэтому получается "кот в мешке". после покупки они естесственно обрабатывают эти машины, в итоге где-то вскрывается куча ремонта и на такой машине они зарабатывают всего сотню долларов. а где-то оказывается идеальное состояние и на такой тачке они имеют намного больше (соответственно, когды вы торгуетесь в диллершипе за подержанную машину, сколько они могут скинуть зависит от того как им повезло с покупкой этой машины на аукционе). мы сами покупали на аукционе с диллером (участвовать в нем имеют право только диллеры, так что мы ходили и смотрели рядышком), так получается немного дешевле (хотя диллеру комиссию все равно платишь - около 300 баксов) потому что машины продаютя по оптовым ценам. в принципе машина попалась неплохая, но буквально через месяц после покупки у нее начались проблемы с двигателем, и в этом случае претензии предъявлять некому - на аукционе нет возможности сделать диагностику и посмотреть механическую часть до покупки. если покупать машину с рук, то можно отогнать ее в сервис на диагностику (баксов 50-100 будет стоить наверное), в этом случае можно избежать неприятных сюрпризов, но и сэкономить не получится - хозяин продает по розничной цене.
про лизинг новых машин знаю только из вторых рук, все тот же знакомый диллер говорит, что с лизингом выходит много накладок, т.к. тебя обязуют впридачу покупать у них какие-то услуги (например помыть у них машину перед техосмотром стоит в 5 раз дороже чем везде, но без этого никак нельзя или страховку на машину вы обязаны купить только в их компании и т.п.) по завышенным ценам. многих это не устраивает. да и вообще лизинг это то же самое что рент жилья против покупки собственного - конечно дешевле, но выброс денег на ветер. безусловным плюсом лизинга является возможность списывать расходы при налогообложении, если вы self-employed.
есть знакомый, занимающийся продажей машин в Россию оптом, так вот он рекомендует для себя покупать только японские, американские машины здесь все равно что жигули - качество хуже, экономии никакой в смысле бесконечного ремонта и прожорливости бензина, хотя и стоят они дешевле чем японки. этот же знакомый рассказывал про аукционы, на которых диллеры покупают машины. в детали не буду вдаваться, но вобщем - это лотерея. диллеры покупая машины не имеют возможности их подробно осмотреть и продиагностировать, поэтому получается "кот в мешке". после покупки они естесственно обрабатывают эти машины, в итоге где-то вскрывается куча ремонта и на такой машине они зарабатывают всего сотню долларов. а где-то оказывается идеальное состояние и на такой тачке они имеют намного больше (соответственно, когды вы торгуетесь в диллершипе за подержанную машину, сколько они могут скинуть зависит от того как им повезло с покупкой этой машины на аукционе). мы сами покупали на аукционе с диллером (участвовать в нем имеют право только диллеры, так что мы ходили и смотрели рядышком), так получается немного дешевле (хотя диллеру комиссию все равно платишь - около 300 баксов) потому что машины продаютя по оптовым ценам. в принципе машина попалась неплохая, но буквально через месяц после покупки у нее начались проблемы с двигателем, и в этом случае претензии предъявлять некому - на аукционе нет возможности сделать диагностику и посмотреть механическую часть до покупки. если покупать машину с рук, то можно отогнать ее в сервис на диагностику (баксов 50-100 будет стоить наверное), в этом случае можно избежать неприятных сюрпризов, но и сэкономить не получится - хозяин продает по розничной цене.
про лизинг новых машин знаю только из вторых рук, все тот же знакомый диллер говорит, что с лизингом выходит много накладок, т.к. тебя обязуют впридачу покупать у них какие-то услуги (например помыть у них машину перед техосмотром стоит в 5 раз дороже чем везде, но без этого никак нельзя или страховку на машину вы обязаны купить только в их компании и т.п.) по завышенным ценам. многих это не устраивает. да и вообще лизинг это то же самое что рент жилья против покупки собственного - конечно дешевле, но выброс денег на ветер. безусловным плюсом лизинга является возможность списывать расходы при налогообложении, если вы self-employed.
-
Nikola
- диагноз: Джентльмен
- Сообщения: 1959
- Зарегистрирован: Вс июн 12, 2005 8:21 pm
- Откуда: Montreal
Уважаемый volt,
вы зря обижаетесь на форум. Дело в том, что сформулированная вами задача имеет больше неизвестных, чем уравнений. Что нужно знать, прежде чем ответственно посоветовать? Ну хотя бы:
Во-первых, ваш бюджет на покупку автомобиля.
Во-вторых, размер вашей семьи (если она вся захочет в него сесть).
В-третьих, на какие эксплуатационые расходы вы рассчитываете. (Так как через 1-2 года затраты на машину, включающие хотя бы страховку, бензин, обслуживание, ремонт - могут превысить ту сумму, которую вы платите продавцу.)
А так можно сказать наверняка, что вам подойдёт любая машина. Поэтому я, например, и молчал, наверное и другие тоже.
вы зря обижаетесь на форум. Дело в том, что сформулированная вами задача имеет больше неизвестных, чем уравнений. Что нужно знать, прежде чем ответственно посоветовать? Ну хотя бы:
Во-первых, ваш бюджет на покупку автомобиля.
Во-вторых, размер вашей семьи (если она вся захочет в него сесть).
В-третьих, на какие эксплуатационые расходы вы рассчитываете. (Так как через 1-2 года затраты на машину, включающие хотя бы страховку, бензин, обслуживание, ремонт - могут превысить ту сумму, которую вы платите продавцу.)
А так можно сказать наверняка, что вам подойдёт любая машина. Поэтому я, например, и молчал, наверное и другие тоже.
-
Sergey
- Maniac
- Сообщения: 10234
- Зарегистрирован: Пн апр 11, 2005 10:10 pm
- Откуда: Близторонтье
- Контактная информация:
Торговаться можно и нужно.
Практически всегда можно сбить цену на 10-20%, а то и больше (зависит от наглости дилера), в т.ч. и на новую машину (MSRP - это для чайников, правильные пацаны покупают дешевле MSRP
).
Автодилеры - люди часто очень бессовестные.
Они - как политики, в политику по какой-то причине не попавшие.
Наговорят вам много, но вы не верьте
Нарыл вот руководство по покупке б/у машины.
Я сам не использовал, но выглядит очень серьезно.
Автор творения неизвестен, я это нашел у Дениса Алексеева (alexeev.okc.ru/Etceteras_Rus_04.htm).
Всем кто-только-приехал-и-нужна-машина-а-денег-нет ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПОКУПКА ЮЗАНОЙ МАШИНЫ (TECHNICAL ISSUE)
Исходные данные:
Машина у дилера или "с рук".
Риск - минимальный (т.е. чтобы не подвела хотябы в течении полугода)
Время - ограниченно (нужно искать работу/работать/т.п.)
Вступление
1. Не так страшен черт - как его малюют.
2. Смотри прямо в глаза дилеру и делай умное лицо.
На стоянке
3. Внешний осмотр.
3.1 Двери!! Хорошо ли закрываются. Если где-то чего-то "повело" при ударе или при ремонте - двери это первый (иногда последний) индикатор (2 балла если ничего плохого нет)
3.2 Такая же беда с капотом (hood) и задней дверью/багажником (если присутствуют)
Особое внимание обращаем на зазоры и щели. (2 балл)
3.3 Отгибаем (смело и с горящим взором) одно из резиновых уплотнений на окне/капоте или где-нибудь еще. Смотрим на цвет краски. Краска должна совпадать по цвету. Это важно, так как покраска в штатах стоит копейки и качество соответствующее (это не относится к крутым "старым" машинам, которые покрашены обычно на совесть. Но их вам и не купить по приезду) (1 балл)
3.4 Качество стекол (0.5 баллов) Замена лобового - от 150 до 300 долларов.
Набрали 0 баллов - показываем интернациональный жест дилеру про эту машину - дальнейшее рассмотрение имеет мало смысла. Если 5 баллов есть идем дальше.
4. ПОДКАПОТЬЕ
4.1 Не открывая капот встаем на колени/ложимся на бок (предварительно подстелив газетку - чем убиваем дилера напрочь) и заглядываем под машину спереди.
Видим:
- черно и грязно и в масле (-5 баллов)
- серо и грязно но сухо (-1 балл)
- чисто и сияет (5 баллов)
4.2 Переводим взгляд, не вставая, на колеса изнутри.
Видим:
- рваные какие-то замасленые резинки (CV boot) (-3балла) это для передне-приводных. Для заднеприводных в принипе пофиг.
- грязно но не порвано (0 баллов)
- чисто и не порвано (3 балла)
4.3 Встаем и открываем капот.
- грязно и замаслено все и везде.
(Закрываем капот, показываем жест)
- чисто и вымыто но закрадваются смутные подозрения (будем тестдрайвить)
- не чисто и не грязно, видно что не мыли (начинамем смотреть внимательно)
4.3.1 ДОСТАЕМ ЩУП (блин, это думаю делает каждый покупающий)
- если не нашли щуп - то тяниту все что по внешену виду должно тянуться (колечки всякие и т.п.) Дилер потом все вернет на место.
ВНИМАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАЕМ содержимое на кончике щупа.
- чего-то сверкает типа золотых/серебрянных блесток (жест и уходим)
- ничего не сверкает но гряяяязно аж жуть (фиг с ним будем драйвить)
- теперь берем содержимое и растираем между пальцев :
- чувствуем как будто стиральный порошок - фигово - будем драйвить)
- чувствуем как будто масло растительное (хорошо)
4.3.2 ОТКРУЧИВАЕМ крышку на головке (если есть и нашли). На ней обычно нарисованна масленка. Она либо откручивается как обычная пластмассовая гайка либо типа пробки поворачивается на пол-оборота. Видим под крышкой:
- дофига белого налета аж свисает (жест - уходим)
Это значит, что под клапанной крышкой есть вода. Делать ей там абсолютно нечего. Т.е. либо прокладка пробита либо одно из двух.
- белого налета мало (драйвить, батенька, драйвить). Если после тестдрайва налет ушел, значит просто скопился конденсат (понятно, что особенно это случается в зимнее время)
- нет нифига не какого налета, но грязно черным цветом. Можно корябнуть отверточкой или ножичком по нагару. Если нагар черный-черный и легко корябается - скорее всего проблема с кольцами. Нужны нам такие проблемы ??(см. исходные данные)
За движок оценки надо ставить после тестдрайва.
Самое главное под двигателем не должно накапано свежим маслом. Но это лучше проверять во время тестдрайва.
4.3.3 Смотрим вниз перед собой. Видим радиатор (иногда их два, один - конденсер для кондиционера).
- ржавый вокруг и везде. Скорее всего движок перегревали. Возможно не раз. Нужен нам такой движок?? (жест - уходим)
- looks good (тестдрайв)
4.3.4. Двигательная переферия.
Тут стоит обратить внимание на гидроусилитель руля. Обычно в него забывают
доливать масло. Масло ДОЛЖНО быть прозрачным.
Автоматическая коробка передач (ручная можно проверить во время тестдрайва). Достаем щуп. Масло должно пахнуть но не горелым. Цвет спелой вишни. Прозрачное. Если воняет горелым и совсем не прозрачно и грязного цвета, вполне возможно подгорели диски (жест-уходим)
5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
5.1. Ключи обычно лежат в машине под козырьком. Берем ключ, предварительно спросив разрешения. Заводим (давить на педаль газа ни до ни во время запуска НЕ НУЖНО):
- завелся сразу и резко (excelent)
- завелся в течении первых 2-3 секунд (good)
- скрежещет и стартует неравномерно (проблемы с регулировкой двигателя/ плохой стартер)
- не заводится после нескольких попыток (не забываем после каждой неудачной попытки подождать 5-6 секунд) (думаю, жест и уходим, но можно попробовать и разобраться, т.к. если неисправность на поверхности можно получить БААААЛЬШУЮ скидку, а потом подремонтировать
5.2. Важно. Сразу после запуска движок ДОЛЖЕН сам поднять обороты до 1000-1500 (хорошо если машина с тахометром. Вот когда я покупал машину жене, там ни тахометра ни давления масла нифига не было. У нее есть две большие шкалы - спидометр и уровень бензола. И все! На моей машине жена умудрилась выездить бензин до критического уровня. Для машин с бензонасосом это очень важно, т.к. бензин есть охлаждающая жидкость для насоса (он погружной) И если насос был на сухе, он потом будет работать чуть потише боинга на взлете). Так я даже в принципе и не против был что у нее такой крутой датчик будет )
Если датчика нет слушаем ухом. Если есть датчик масла - смотрим на него как загипнотизированные. Давление должно быть высоким но не критическим. Постепенно по мере прогрева должно падать но не сильно. В итоге должно остаться где-то посредине.
5.3. Выходим из машины. Подходим к предварительно оставленному открытым капотом (все делаем степенно и неторопливо без лишней суеты. Капот оставили открытым значит так надо). Открываем маслозаливную крышку и видим:
- внутри все ходит и бродит и обильно поливается маслом (на некоторых моделях, особенно фордовских, это можно увидеть только посветив фонариком вовнутрь). Летают капельки масла, но наружу не выскакивают. (good)
- нифига не летает и стучит с частотой в два раза ниже, чем частота оборотов (подождем еще 15-20 секунд , если не прошло - жест и уходим)
- подносим ладонь к крышке и чувствуем:
- в ладонь бьет струя горячего воздуха. Скоро кому-то менять поршневую, но не нам (плохо - жест, уходим) На некоторых моделях, особенно спортивных, особо ощутимо. Люди гоняли похоже сильно и не по-делу.
- особо ничего не чувствуется (хорошо)
5.4. Пока мы ходили и слушали/смотрели (2-4 минуты)двигатель сбросил обороты до 700-800 (хорошо)
Иначе (плохо)
5.5. Во время всей процедуры под капотом НЕ ДОЛЖНО вонять: - бензином
- выхлопными газами
- антифризом
МОЖЕТ попахивать разогретым маслом/металлом/попкорном (если рядом кто-то ест ) Если не знаем как пахнет - можно все жидкости и газы понюхать предварительно - бензин - пробка бензобака
- выхлопные газы - выхлопная труба
- антифриз - пробка расширительного бачка (белый такой, полупрозрачный)
5.6. Подходим к выхлопной трубе. После прогрева (2-4 минуты) особых дымов быть не должно.
- так себе чахлый дымок, еле видно (excelent)
- белый дым, видно хорошо. Похож на дымовую завесу.
Если в течении первых пяти минут прогрева - выводы делать рано,
если уже на прогретом движке - плохо, причин может быть несколько, основные - неправильная регулировка/износ маслоорганизмов/т.д. (жест, уходим)
- черный дым, типа крейсер Аврора. Больше с этого агрегата ничего не взять. (жест, уходим)
- бежит водичка. В первые минуты прогрева - хорошо (но водичка должна быть прозрачной). Если продолжает бежать (тут некоторые советуют попробовать ее НА ВКУС, но я думаю это будет слишком для слабонервного дилера. Короче, если сладковатый привкус антифриза - жест, уходим. Но лучше не пробовать, а просто подождать) Многие модели снабжены катализатором, который преобразует вредный выхлоп в воду. Так что если вода прозрачная и появляется при перегазовке - это скорее всего катализатор.
5.7. Садимся обратно в машину и включаем все что можно включит (фары, кондишн, передачу) и пробуем покрутить рулем влево и вправо до отказа.
- двигатель не должен глохнуть
- ремни и пр. приборы не должны издавать странных звуков
5.8. Выключаем все и РЕЗКО нажимаем на педаль газа и тут же РЕЗКО опускаем ее.
- двигатель должен набрать обороты и сбросить их. Все что может застучать должно застучать.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Как сделать тестдрайв:
1.1. Если водили до приезда и есть местные права - Даете права дилеру, он записывает номер и в перед.
1.2. Если водили но местных прав нет. Даете "интернешнл" права (т.е. любые права из оттуда) и какой-либо местный документ. SSN, GC, ID и пр. дребедень.
1.3. Не водили и нет прав, но есть знакомые. Просите кого-нибудь помочь.
1.4. Не водили, нет прав, знакомых, не знаю английского и вообще не местный - просите дилера (самый хреновый вариант,но на безрыбье ...)
6. Тестдрайв или где наша не проподала.
В предыдущей части мы, с грехом пополам проверили :
- двигатель
- и немного ходовую
Заводим двигатель (в первой части мы его прогрели, а потом его нужно было заглушить. Иногда проблемы с запуском проявляются при прогретом двигателе, да и для теста нам нужен прогретый двигатель )
Тут стоит упомянуть, что хорошо бы, чтобы дилер с вами не поехал, а так же жена и все родственники с вашей и ее стороны должны отсутствовать.
Итак, расслабились и начинаем чувствовать. Чувствуем вибрацию. В смысле не космическую, а вибрацию машины. Так и должно быть, НО вибрация должна быть
- равномерной, может с небольшой периодичностью, для 4-циллиндров допускаются небольшие всплески типа встряска.
Включаем передачу, незабываем держать ногу на нажатой педали тормоза (тут я буду говорить про автокоробки, т.к.
- материал из серии для "не профессионалов",
- первую машину лучше брать с автоматом, IMHO,
- найти машину с ручной коробкой в штатах затруднительно.
Если машина с тахометров - видим как обороты двигателя упали до 700-800 и вибрация стала тише.
Если вибрирует больше или обороты остались на уровне 1000, или обороты "гуляют", или машина как бы стремиться уже ехать и вам приходится сильнее давить на педаль тормоза - можно глушить и выходить. Тест закончен. Проблемы с трансмиссией нам не нужны. Если тахометра нет, все вышеперечисленное делаем на слух и осязание.
Но вроде все работает и пора ехать. Внимательно смотрим по сторонами и трогаемся. Тут стоит упомянуть про время для тестдрайва.
Лучше всего это делать днем. Часов в 10-11 (утра). На двигатель и трансмиссию это не влияет. Влияет это на трафик. Лучше ехать по пустынной дороге. Также важно подготовить трассу для тестдрайва. В смысле найти хорошую дорогу с подъемом и спуском. А также с местом для парковки. Подъезжаем к подъему. Тормозим (предполагается, что сзади никого) Начинаем движение в горку. Во все время движения в горку равномерно давим на газ, без рывков. Двигатель набирает обороты. Работает ровно (пусть даже громковато, но ровно, ни чихов ни пыхов быть не должно). Стараемся почувствовать когда машина переключилась на вторую. Если не почувствовали, но слышите что обороны двигателя упали, значит переключилась и переключилась хорошо.
- если дернулась и вы лязгнули зубами - разворачиваемся (не на горке, т.к. это запрещено) и едем сдавать доходягу дилеру.
- если же машина старается переключиться на вторую, потом сразу бросает на первую и т.д. - немного добавьте газ. Если не прошло - везем обратно.
Но вот вы доехали до вершины. Можно развернуться и ехать назад. Под уклон просто бросьте газ. Опять же не должно быть чихов и пыхов. Если уклон не сильно крутой и не покрыт льдом можно переключить на пониженную передачу 3-ю или 2-ю в зависимости от типа коробки. Опять же не чихов не пыхов. Обороты увеличились и машина заметно притормозила.
Выехали на прямую. Смотрим на датчики (если до этого не смотрели). -
- Температура не должна быть на нижней отметке. Также не должна быть на верхней. Где-то 1\3 шкалы будет ОК.
- Давление масла (если есть) - где-то посредине или 1\3. Для машин с большим пробегом допускается даже 1\4 или даже 1\5. Главное не на нижней критической отметке.
- Амперметр. Ну тут все понятно. Чуть больше 12в - ОК
Теперь про звуки. Например хорошо бы найти ЖД переезд. Да и проехать по нему майлов едак 25-30 в час. Все что может зазвенеть или отвалиться должно отвалиться. Если не отвалилось, можно попробовать увеличить скорость на следующем заходе J. Таким вот образом мой друг нашел шуруп в двери у своей Мазды. Окна во время звукового теста лучше не открывать. Лучше слушать изнутри. А еще можно попросить жену (если все-таки взяли ее с собой и она всю дорогу молчала, чувствуя свою бесполезность) что бы она постояла снаружи (но не на путях) и послушала. Представляете картину - мужик носится по переезду, а жена ему руками знаки делает. А если еще тормознуть на первой рельсе - это вообще фан. Машина подпрыгнет так, что мало не покажется. Я однажды компанейский трак так раскачал. Прыгали с напарником в кабине аж до потолка. Ну да ладно, о чем это я. А да, о звуках.
- звуков не должно быть. В смысле легкое поскрипывание амортизаторов допускается. И это все. Если металл по металлу или какие-то глухие бух-бух это все обратно к дилеру.
Теперь время припарковаться. Паркуемся и не глушим двигатель.
Перед выходом из машины лучше открыть окно. Многие машины снабжены самым электрозамками самой различной конфигурации. Привыкнуть к кнопке вы еще не успели. И остаться снаружи с запертыми ключами это не фан. Короче обходим машину. Смотрим со стороны выхлопной трубы (не дымит ли родимая, ровный ли выхлоп). Именно в этот момент самое удобное время сделать РЕШЕНИЕ. Взвесить все за и против. Прикинуть, сколько можно выторговать.
Прикинуть возможные затраты на ремонт (может стекло с трещиной, или зеркало заднего вида лопнуло, или замок барахлит). Вам на этой машине ездить следующий год. Так что выбирай но осторожно.
Тут можно включить все ваши познания про стиль, цвет, салон - все что вы вычитали из интернета. Представить себя в машине, жену, детей (тещу если available). Определились? Тогда назад. Среднее время тестдрайва 30-40 минут. Я иногда еще бензолу добавляю на заправке. Баксов на 5 будет ОК. Типа если не беру, то просто оставить хорошее впечатление у дилера. Так, в принципе, в штатах везде. Жмотиться не принято. Экономить - да , жмотиться - нет. Ну это я опять отвлекся. Короче приехали (обычно дилер сам паркует машину на место, главное приехать назад до офиса. Ему не надо лишних хлопот с покорябанными авто)
Эпилог.
Еще раз подчеркну - этот материал для людей кто только что в стране. Я представлял себе такой пример - молодая (или не очень) семья. Один (два\три) ребенк(а). Денег в обрез. Время в обрез (т.к. денег в обрез). Покупка у дилера, т.к. времени нет. Ремонтной базы нет. Машина выбирается из серии дешевых подержанных "обыкновенных". Года от 1986 до 1995.
В определенной степени материал можно применять для других целей.
По вопросу КАКОЙ марки машину покупать это не ко мне. Т.к. на вкус и цвет…
В первые дни после покупки нужно:
- поменять - масло в двигателе (желательно также в трансмиссии)
- внимательно следить за всеми изменениями в поведении. Даже если на стекле висела страшная бумага что машина без гарантии - вы защищены законом и вернуть ее назад можно (если брали у дилера, обычно 10 дней - месяц). Исключение только машины помеченные "AS IS". Но такие обычно не продаются в дилерстве, а если продаются - бегите от этого дилерства подальше.
Практически всегда можно сбить цену на 10-20%, а то и больше (зависит от наглости дилера), в т.ч. и на новую машину (MSRP - это для чайников, правильные пацаны покупают дешевле MSRP
).Автодилеры - люди часто очень бессовестные.
Они - как политики, в политику по какой-то причине не попавшие.
Наговорят вам много, но вы не верьте
Нарыл вот руководство по покупке б/у машины.
Я сам не использовал, но выглядит очень серьезно.
Автор творения неизвестен, я это нашел у Дениса Алексеева (alexeev.okc.ru/Etceteras_Rus_04.htm).
Всем кто-только-приехал-и-нужна-машина-а-денег-нет ПОСВЯЩАЕТСЯ
ПОКУПКА ЮЗАНОЙ МАШИНЫ (TECHNICAL ISSUE)
Исходные данные:
Машина у дилера или "с рук".
Риск - минимальный (т.е. чтобы не подвела хотябы в течении полугода)
Время - ограниченно (нужно искать работу/работать/т.п.)
Вступление
1. Не так страшен черт - как его малюют.
2. Смотри прямо в глаза дилеру и делай умное лицо.
На стоянке
3. Внешний осмотр.
3.1 Двери!! Хорошо ли закрываются. Если где-то чего-то "повело" при ударе или при ремонте - двери это первый (иногда последний) индикатор (2 балла если ничего плохого нет)
3.2 Такая же беда с капотом (hood) и задней дверью/багажником (если присутствуют)
Особое внимание обращаем на зазоры и щели. (2 балл)
3.3 Отгибаем (смело и с горящим взором) одно из резиновых уплотнений на окне/капоте или где-нибудь еще. Смотрим на цвет краски. Краска должна совпадать по цвету. Это важно, так как покраска в штатах стоит копейки и качество соответствующее (это не относится к крутым "старым" машинам, которые покрашены обычно на совесть. Но их вам и не купить по приезду) (1 балл)
3.4 Качество стекол (0.5 баллов) Замена лобового - от 150 до 300 долларов.
Набрали 0 баллов - показываем интернациональный жест дилеру про эту машину - дальнейшее рассмотрение имеет мало смысла. Если 5 баллов есть идем дальше.
4. ПОДКАПОТЬЕ
4.1 Не открывая капот встаем на колени/ложимся на бок (предварительно подстелив газетку - чем убиваем дилера напрочь) и заглядываем под машину спереди.
Видим:
- черно и грязно и в масле (-5 баллов)
- серо и грязно но сухо (-1 балл)
- чисто и сияет (5 баллов)
4.2 Переводим взгляд, не вставая, на колеса изнутри.
Видим:
- рваные какие-то замасленые резинки (CV boot) (-3балла) это для передне-приводных. Для заднеприводных в принипе пофиг.
- грязно но не порвано (0 баллов)
- чисто и не порвано (3 балла)
4.3 Встаем и открываем капот.
- грязно и замаслено все и везде.
(Закрываем капот, показываем жест)
- чисто и вымыто но закрадваются смутные подозрения (будем тестдрайвить)
- не чисто и не грязно, видно что не мыли (начинамем смотреть внимательно)
4.3.1 ДОСТАЕМ ЩУП (блин, это думаю делает каждый покупающий)
- если не нашли щуп - то тяниту все что по внешену виду должно тянуться (колечки всякие и т.п.) Дилер потом все вернет на место.
ВНИМАТЕЛЬНО РАССМАТРИВАЕМ содержимое на кончике щупа.
- чего-то сверкает типа золотых/серебрянных блесток (жест и уходим)
- ничего не сверкает но гряяяязно аж жуть (фиг с ним будем драйвить)
- теперь берем содержимое и растираем между пальцев :
- чувствуем как будто стиральный порошок - фигово - будем драйвить)
- чувствуем как будто масло растительное (хорошо)
4.3.2 ОТКРУЧИВАЕМ крышку на головке (если есть и нашли). На ней обычно нарисованна масленка. Она либо откручивается как обычная пластмассовая гайка либо типа пробки поворачивается на пол-оборота. Видим под крышкой:
- дофига белого налета аж свисает (жест - уходим)
Это значит, что под клапанной крышкой есть вода. Делать ей там абсолютно нечего. Т.е. либо прокладка пробита либо одно из двух.
- белого налета мало (драйвить, батенька, драйвить). Если после тестдрайва налет ушел, значит просто скопился конденсат (понятно, что особенно это случается в зимнее время)
- нет нифига не какого налета, но грязно черным цветом. Можно корябнуть отверточкой или ножичком по нагару. Если нагар черный-черный и легко корябается - скорее всего проблема с кольцами. Нужны нам такие проблемы ??(см. исходные данные)
За движок оценки надо ставить после тестдрайва.
Самое главное под двигателем не должно накапано свежим маслом. Но это лучше проверять во время тестдрайва.
4.3.3 Смотрим вниз перед собой. Видим радиатор (иногда их два, один - конденсер для кондиционера).
- ржавый вокруг и везде. Скорее всего движок перегревали. Возможно не раз. Нужен нам такой движок?? (жест - уходим)
- looks good (тестдрайв)
4.3.4. Двигательная переферия.
Тут стоит обратить внимание на гидроусилитель руля. Обычно в него забывают
доливать масло. Масло ДОЛЖНО быть прозрачным.
Автоматическая коробка передач (ручная можно проверить во время тестдрайва). Достаем щуп. Масло должно пахнуть но не горелым. Цвет спелой вишни. Прозрачное. Если воняет горелым и совсем не прозрачно и грязного цвета, вполне возможно подгорели диски (жест-уходим)
5. ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ
5.1. Ключи обычно лежат в машине под козырьком. Берем ключ, предварительно спросив разрешения. Заводим (давить на педаль газа ни до ни во время запуска НЕ НУЖНО):
- завелся сразу и резко (excelent)
- завелся в течении первых 2-3 секунд (good)
- скрежещет и стартует неравномерно (проблемы с регулировкой двигателя/ плохой стартер)
- не заводится после нескольких попыток (не забываем после каждой неудачной попытки подождать 5-6 секунд) (думаю, жест и уходим, но можно попробовать и разобраться, т.к. если неисправность на поверхности можно получить БААААЛЬШУЮ скидку, а потом подремонтировать
5.2. Важно. Сразу после запуска движок ДОЛЖЕН сам поднять обороты до 1000-1500 (хорошо если машина с тахометром. Вот когда я покупал машину жене, там ни тахометра ни давления масла нифига не было. У нее есть две большие шкалы - спидометр и уровень бензола. И все! На моей машине жена умудрилась выездить бензин до критического уровня. Для машин с бензонасосом это очень важно, т.к. бензин есть охлаждающая жидкость для насоса (он погружной) И если насос был на сухе, он потом будет работать чуть потише боинга на взлете). Так я даже в принципе и не против был что у нее такой крутой датчик будет )
Если датчика нет слушаем ухом. Если есть датчик масла - смотрим на него как загипнотизированные. Давление должно быть высоким но не критическим. Постепенно по мере прогрева должно падать но не сильно. В итоге должно остаться где-то посредине.
5.3. Выходим из машины. Подходим к предварительно оставленному открытым капотом (все делаем степенно и неторопливо без лишней суеты. Капот оставили открытым значит так надо). Открываем маслозаливную крышку и видим:
- внутри все ходит и бродит и обильно поливается маслом (на некоторых моделях, особенно фордовских, это можно увидеть только посветив фонариком вовнутрь). Летают капельки масла, но наружу не выскакивают. (good)
- нифига не летает и стучит с частотой в два раза ниже, чем частота оборотов (подождем еще 15-20 секунд , если не прошло - жест и уходим)
- подносим ладонь к крышке и чувствуем:
- в ладонь бьет струя горячего воздуха. Скоро кому-то менять поршневую, но не нам (плохо - жест, уходим) На некоторых моделях, особенно спортивных, особо ощутимо. Люди гоняли похоже сильно и не по-делу.
- особо ничего не чувствуется (хорошо)
5.4. Пока мы ходили и слушали/смотрели (2-4 минуты)двигатель сбросил обороты до 700-800 (хорошо)
Иначе (плохо)
5.5. Во время всей процедуры под капотом НЕ ДОЛЖНО вонять: - бензином
- выхлопными газами
- антифризом
МОЖЕТ попахивать разогретым маслом/металлом/попкорном (если рядом кто-то ест ) Если не знаем как пахнет - можно все жидкости и газы понюхать предварительно - бензин - пробка бензобака
- выхлопные газы - выхлопная труба
- антифриз - пробка расширительного бачка (белый такой, полупрозрачный)
5.6. Подходим к выхлопной трубе. После прогрева (2-4 минуты) особых дымов быть не должно.
- так себе чахлый дымок, еле видно (excelent)
- белый дым, видно хорошо. Похож на дымовую завесу.
Если в течении первых пяти минут прогрева - выводы делать рано,
если уже на прогретом движке - плохо, причин может быть несколько, основные - неправильная регулировка/износ маслоорганизмов/т.д. (жест, уходим)
- черный дым, типа крейсер Аврора. Больше с этого агрегата ничего не взять. (жест, уходим)
- бежит водичка. В первые минуты прогрева - хорошо (но водичка должна быть прозрачной). Если продолжает бежать (тут некоторые советуют попробовать ее НА ВКУС, но я думаю это будет слишком для слабонервного дилера. Короче, если сладковатый привкус антифриза - жест, уходим. Но лучше не пробовать, а просто подождать) Многие модели снабжены катализатором, который преобразует вредный выхлоп в воду. Так что если вода прозрачная и появляется при перегазовке - это скорее всего катализатор.
5.7. Садимся обратно в машину и включаем все что можно включит (фары, кондишн, передачу) и пробуем покрутить рулем влево и вправо до отказа.
- двигатель не должен глохнуть
- ремни и пр. приборы не должны издавать странных звуков
5.8. Выключаем все и РЕЗКО нажимаем на педаль газа и тут же РЕЗКО опускаем ее.
- двигатель должен набрать обороты и сбросить их. Все что может застучать должно застучать.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Как сделать тестдрайв:
1.1. Если водили до приезда и есть местные права - Даете права дилеру, он записывает номер и в перед.
1.2. Если водили но местных прав нет. Даете "интернешнл" права (т.е. любые права из оттуда) и какой-либо местный документ. SSN, GC, ID и пр. дребедень.
1.3. Не водили и нет прав, но есть знакомые. Просите кого-нибудь помочь.
1.4. Не водили, нет прав, знакомых, не знаю английского и вообще не местный - просите дилера (самый хреновый вариант,но на безрыбье ...)
6. Тестдрайв или где наша не проподала.
В предыдущей части мы, с грехом пополам проверили :
- двигатель
- и немного ходовую
Заводим двигатель (в первой части мы его прогрели, а потом его нужно было заглушить. Иногда проблемы с запуском проявляются при прогретом двигателе, да и для теста нам нужен прогретый двигатель )
Тут стоит упомянуть, что хорошо бы, чтобы дилер с вами не поехал, а так же жена и все родственники с вашей и ее стороны должны отсутствовать.
Итак, расслабились и начинаем чувствовать. Чувствуем вибрацию. В смысле не космическую, а вибрацию машины. Так и должно быть, НО вибрация должна быть
- равномерной, может с небольшой периодичностью, для 4-циллиндров допускаются небольшие всплески типа встряска.
Включаем передачу, незабываем держать ногу на нажатой педали тормоза (тут я буду говорить про автокоробки, т.к.
- материал из серии для "не профессионалов",
- первую машину лучше брать с автоматом, IMHO,
- найти машину с ручной коробкой в штатах затруднительно.
Если машина с тахометров - видим как обороты двигателя упали до 700-800 и вибрация стала тише.
Если вибрирует больше или обороты остались на уровне 1000, или обороты "гуляют", или машина как бы стремиться уже ехать и вам приходится сильнее давить на педаль тормоза - можно глушить и выходить. Тест закончен. Проблемы с трансмиссией нам не нужны. Если тахометра нет, все вышеперечисленное делаем на слух и осязание.
Но вроде все работает и пора ехать. Внимательно смотрим по сторонами и трогаемся. Тут стоит упомянуть про время для тестдрайва.
Лучше всего это делать днем. Часов в 10-11 (утра). На двигатель и трансмиссию это не влияет. Влияет это на трафик. Лучше ехать по пустынной дороге. Также важно подготовить трассу для тестдрайва. В смысле найти хорошую дорогу с подъемом и спуском. А также с местом для парковки. Подъезжаем к подъему. Тормозим (предполагается, что сзади никого) Начинаем движение в горку. Во все время движения в горку равномерно давим на газ, без рывков. Двигатель набирает обороты. Работает ровно (пусть даже громковато, но ровно, ни чихов ни пыхов быть не должно). Стараемся почувствовать когда машина переключилась на вторую. Если не почувствовали, но слышите что обороны двигателя упали, значит переключилась и переключилась хорошо.
- если дернулась и вы лязгнули зубами - разворачиваемся (не на горке, т.к. это запрещено) и едем сдавать доходягу дилеру.
- если же машина старается переключиться на вторую, потом сразу бросает на первую и т.д. - немного добавьте газ. Если не прошло - везем обратно.
Но вот вы доехали до вершины. Можно развернуться и ехать назад. Под уклон просто бросьте газ. Опять же не должно быть чихов и пыхов. Если уклон не сильно крутой и не покрыт льдом можно переключить на пониженную передачу 3-ю или 2-ю в зависимости от типа коробки. Опять же не чихов не пыхов. Обороты увеличились и машина заметно притормозила.
Выехали на прямую. Смотрим на датчики (если до этого не смотрели). -
- Температура не должна быть на нижней отметке. Также не должна быть на верхней. Где-то 1\3 шкалы будет ОК.
- Давление масла (если есть) - где-то посредине или 1\3. Для машин с большим пробегом допускается даже 1\4 или даже 1\5. Главное не на нижней критической отметке.
- Амперметр. Ну тут все понятно. Чуть больше 12в - ОК
Теперь про звуки. Например хорошо бы найти ЖД переезд. Да и проехать по нему майлов едак 25-30 в час. Все что может зазвенеть или отвалиться должно отвалиться. Если не отвалилось, можно попробовать увеличить скорость на следующем заходе J. Таким вот образом мой друг нашел шуруп в двери у своей Мазды. Окна во время звукового теста лучше не открывать. Лучше слушать изнутри. А еще можно попросить жену (если все-таки взяли ее с собой и она всю дорогу молчала, чувствуя свою бесполезность) что бы она постояла снаружи (но не на путях) и послушала. Представляете картину - мужик носится по переезду, а жена ему руками знаки делает. А если еще тормознуть на первой рельсе - это вообще фан. Машина подпрыгнет так, что мало не покажется. Я однажды компанейский трак так раскачал. Прыгали с напарником в кабине аж до потолка. Ну да ладно, о чем это я. А да, о звуках.
- звуков не должно быть. В смысле легкое поскрипывание амортизаторов допускается. И это все. Если металл по металлу или какие-то глухие бух-бух это все обратно к дилеру.
Теперь время припарковаться. Паркуемся и не глушим двигатель.
Перед выходом из машины лучше открыть окно. Многие машины снабжены самым электрозамками самой различной конфигурации. Привыкнуть к кнопке вы еще не успели. И остаться снаружи с запертыми ключами это не фан. Короче обходим машину. Смотрим со стороны выхлопной трубы (не дымит ли родимая, ровный ли выхлоп). Именно в этот момент самое удобное время сделать РЕШЕНИЕ. Взвесить все за и против. Прикинуть, сколько можно выторговать.
Прикинуть возможные затраты на ремонт (может стекло с трещиной, или зеркало заднего вида лопнуло, или замок барахлит). Вам на этой машине ездить следующий год. Так что выбирай но осторожно.
Тут можно включить все ваши познания про стиль, цвет, салон - все что вы вычитали из интернета. Представить себя в машине, жену, детей (тещу если available). Определились? Тогда назад. Среднее время тестдрайва 30-40 минут. Я иногда еще бензолу добавляю на заправке. Баксов на 5 будет ОК. Типа если не беру, то просто оставить хорошее впечатление у дилера. Так, в принципе, в штатах везде. Жмотиться не принято. Экономить - да , жмотиться - нет. Ну это я опять отвлекся. Короче приехали (обычно дилер сам паркует машину на место, главное приехать назад до офиса. Ему не надо лишних хлопот с покорябанными авто)
Эпилог.
Еще раз подчеркну - этот материал для людей кто только что в стране. Я представлял себе такой пример - молодая (или не очень) семья. Один (два\три) ребенк(а). Денег в обрез. Время в обрез (т.к. денег в обрез). Покупка у дилера, т.к. времени нет. Ремонтной базы нет. Машина выбирается из серии дешевых подержанных "обыкновенных". Года от 1986 до 1995.
В определенной степени материал можно применять для других целей.
По вопросу КАКОЙ марки машину покупать это не ко мне. Т.к. на вкус и цвет…
В первые дни после покупки нужно:
- поменять - масло в двигателе (желательно также в трансмиссии)
- внимательно следить за всеми изменениями в поведении. Даже если на стекле висела страшная бумага что машина без гарантии - вы защищены законом и вернуть ее назад можно (если брали у дилера, обычно 10 дней - месяц). Исключение только машины помеченные "AS IS". Но такие обычно не продаются в дилерстве, а если продаются - бегите от этого дилерства подальше.
-
Nikola
- диагноз: Джентльмен
- Сообщения: 1959
- Зарегистрирован: Вс июн 12, 2005 8:21 pm
- Откуда: Montreal
V avtomaticheskoi transmissii maslo ne menyaite!!! Eto bol'shaya oshibka. Slishkom slojnyi i tonkii mehanizsm. Staroe maslo vpitalos' vo vse prokladki i vystilki i nahoditsya v dinamicheskom ravnovesii so vsem mehanizmom, eto - chast' transmissii (kak i krov' u cheloveka). Tol'ko esli ono vytekalo, togda nado dobavit', ni v koem sluchae ne perelivaya', a esli daje peregorelo - vse ravno luchshe ne trogat'.
-
Nikola
- диагноз: Джентльмен
- Сообщения: 1959
- Зарегистрирован: Вс июн 12, 2005 8:21 pm
- Откуда: Montreal
Увы, машина старая или новая - это замкнутый круг. Или платишь больше денег сейчас и меньше - потом, или меньше - сейчас и больше - потом.
Нужно определённое везение с покупкой. Но я бы всё-таки покупал старую, так как даже с новой машиной никогда не знаешь.
Нетрадиционный подход - съездить в тот же Детройт или куда поближе в США и посмотреть там. Заранее иметь в руках список машин, которые проходят по канадским нормам. Не забыть о таможенной пошлине, процентов 30 от "книжной" стоимости. Я покупал в США две старых машины - самую первую свою в 1995 году (это был Plymouth Horizon 1987 года за 1100, на котором я доехал от Сиэтла через Эль-Пасо и Нью-Йорк до Монреаля, и ещё ездил несколько лет) и Chevrolet Celebrity Station Wagon 1990 - в 2000 году в Бостоне, эта машина до сих пор исправно ездит. В ней пришлось ремонтировать трансмиссию, но сама машина стоила $400.
Нужно определённое везение с покупкой. Но я бы всё-таки покупал старую, так как даже с новой машиной никогда не знаешь.
Нетрадиционный подход - съездить в тот же Детройт или куда поближе в США и посмотреть там. Заранее иметь в руках список машин, которые проходят по канадским нормам. Не забыть о таможенной пошлине, процентов 30 от "книжной" стоимости. Я покупал в США две старых машины - самую первую свою в 1995 году (это был Plymouth Horizon 1987 года за 1100, на котором я доехал от Сиэтла через Эль-Пасо и Нью-Йорк до Монреаля, и ещё ездил несколько лет) и Chevrolet Celebrity Station Wagon 1990 - в 2000 году в Бостоне, эта машина до сих пор исправно ездит. В ней пришлось ремонтировать трансмиссию, но сама машина стоила $400.
Спасибо за совет. Получается в США машины стоят гораздо дешевле чем в Канаде? Интересно почему. Но я, честно говоря, хотел купить все-же японскую машину. Мне кажется, на них цена должна быть одинаковой и здесь и там.Nikola писал(а):Нетрадиционный подход - съездить в тот же Детройт или куда поближе в США и посмотреть там. .
Да и чесно говоря такой вояж за машиной сейчас немного проблематичен. Во первых визу получать надо (я ведь еще не citizen), во вторых на работе меня не поймут.
Поэтому хотелось на первых порах найти что-то здесь. На новые машины есть гарантия, но очень большие выплаты если брать в кредит. Гарантию дают и на б/у, правда не на все а только на двигатель и трансмиссию помоему - называется powertrain warranty.
Вот я и думал, если взять какую нибудь машину 5-8 летней давности с пробегом около 100 тыс. в кредит, то еще года 3-4 она побегает и выплаты будут сравнительно небольшие.
Вот я и хотел узнать, стОит ли искать dealership который даст мне financing без кредитной истории и без постоянной работы или это пустое занятие и надо брать сразу - за cash так-сказать...
знаю примеры японских машин 10-ти и даже 15-летнего возраста, которые ездят до сих пор вполне надежно. зависит от конкретной машины конечно, надо смотреть чтобы она была не убитая и прочее. но в целом можно не ограничивать себя 5-8 годами, если финансы пока натянуты. купите пожилую японку за 3-5 тыс. и проездите еще года 3 без проблем.
Хочу уточнить. На американские машины пошлин нет. Только GST (на счет PST не уверен).Nikola писал(а): Не забыть о таможенной пошлине, процентов 30 от "книжной" стоимости.
“I’m not going to censor myself to comfort your ignorance”
"People should not be afraid of their governments, governments should be afraid of their people"
"People should not be afraid of their governments, governments should be afraid of their people"
Мне знакомый механик доверительно сообщил, что все эти powertrain warranty полная лажа (он сам работал в такой конторе). Чиниться Вы должны в мастерской, которую Вам укажут. Ну а там все схвачено. Условно у Вас ремонта на 2000, гарантия покрывает 1000 - Вам насчитают 3000. Пример грубый, но суть раскрывает.volt писал(а): Гарантию дают и на б/у, правда не на все а только на двигатель и трансмиссию помоему - называется powertrain warranty.
“I’m not going to censor myself to comfort your ignorance”
"People should not be afraid of their governments, governments should be afraid of their people"
"People should not be afraid of their governments, governments should be afraid of their people"